长江鲥鱼近30年不见踪影 专家：已功能性消失

　　从上海到武汉，记者只在水产研究院见到了“长江鲥鱼”，但只是标本。/晨报记者彭晓玲

　　在“鲥鱼第一村”，渔民们告诉记者，他们当年就是用这种渔网来打捞鲥鱼。/晨报记者谢克伟

　　长江鲥鱼是“长江三鲜”之一，然而却已近30年不见踪影。日前，新闻晨报记者历时近1月，沿长江而上，分别在它们曾经出没的江西、湖北、湖南等地多番寻找。辗转近千里，除了仅在博物馆里看到两份浸泡得发黄的标本，一无所获，长江鲥鱼已成传说。

　　鲥鱼是一种洄游性鱼类，因每年4月、5月准时从海里游回江中产卵，且洄游路线固定而得名。在我国，鲥鱼大多从东海洄游到长江产卵。每年端午前后，是长江鲥鱼产卵且成熟的时节。不过，从上世纪80年代开始，由于过度捕捞，加上其产卵的赣江上修建了重重大坝影响其产卵，使得产量急剧下降，最终消失。

　　目前，上海市场上出现的鲥鱼，基本来自缅甸。据水产商贩介绍，这是由于湄公河流域的水质与长江比较接近，因此野生的鲥鱼味道也与长江鲥鱼接近，“但终不如长江鲥鱼好吃”，对两者都比较熟悉的铜川水产市场商贩介绍。

　　东海水产研究所副所长庄平介绍，虽然鲥鱼暌违已久，但按照学术界的规律，目前只能算“功能性消失”，如果再隔20年还是不见其踪影，才可以断定长江鲥鱼已经绝迹。因此，余下这20年，如果保护措施得当，很可能它们又会重新出现。

　　必于长江鲥鱼的恢复，目前长江珍稀鱼类产业技术创新战略联盟已经成立，有望为恢复长江鲥鱼起到一定作用。

　　●记者探访

　　它们会回来吗

　　晨报特派记者彭晓玲谢克伟湖南江西湖北报道

　　从本月初开始至端午节前夕，晨报记者沿长江而上，分别在长江鲥鱼曾经出没的湖南、江西、湖北、上海等地多番寻找。遗憾的是，辗转近千里，除了仅在博物馆里看到两份浸泡得发黄的标本，长江鲥鱼确实已成为传说。

　　在寻访长江鲥鱼的途中，我们担忧的是，如果导致长江鲥鱼消失的教训再不被吸取，未来“长江三鲜”是否将彻底成为回忆？

　　◎寻鱼

　　上海鱼市：

　　7成鲥鱼来自缅甸

　　罢刚过去的端午节，老盛照例又到高安路附近几个菜场转了一遍。他想买一条长江鲥鱼回家清蒸，几番寻找下来，一无所获。

　　“端午前后鲥鱼鳞上的油最厚，加几片香菇和金华火腿，蒸熟后猪油和鱼麟油都沁到了肉里，又鲜又美。”老盛回忆，年轻时，谁家要是在端午节吃上一条长江鲥鱼，那可是郑重而奢侈的事情。

　　没有找到长江鲥鱼，老盛并不是很气馁，在他记忆中，其实大概已经有30多年没有见过长江鲥鱼了。唯一觉得有点遗憾的是，现在提到端午节，儿子和媳妇就只想到粽子，这些年轻人已经完全不知道，从前在富裕家庭，端午节还要吃一条鲥鱼才算是过了节。

　　“现在要是有谁说在卖长江鲥鱼，肯定是忽悠！”铜川水产批发市场里，被人称为“鲥鱼大王”的徐福林从冷库里拿出一条冰冻的鲥鱼递到记者面前，他说，上海市场上 7成左右的鲥鱼都来自缅甸，那一段湄公河的水质和长江接近。长江鲥鱼消失后，有人无意在缅甸发现还有野生鲥鱼，开始将其进口到中国。徐福林年轻时在长江上做船员，大概在10年前也开始转行做起了鲥鱼生意，主要供往中高档酒店。

　　缅甸鲥鱼和长江鲥鱼有何不同？徐福林凭着依稀的回忆说：“看起来差不多。”在口感上，为了使得两者接近，苏浙汇的首席大厨朱俊也下了不少功夫，他们在调鲜的汤汁上除了放火腿，还会再加些鸡油和特制的花雕等。“不过说实话，缅甸鲥鱼还是没有长江鲥鱼好吃。”徐福林坚持认为。

　　湖南、江西：“早就没有了，来看什么”

　　长江鲥鱼究竟去了哪里？听到记者发出这样的疑问，东海水产研究所副所长庄平表情沉重，“我已经差不多30年没有再看到过长江鲥鱼了”。庄平说，在学术上，专家将其称为“功能性消失”。

　　“上海是多年不见鲥鱼了。如果你们真的要去找，可以去产卵地江西赣江看看。湖南很多年前曾经在大坝上为过往的鱼类修过鱼道，运气好说不定也有鲥鱼出现。”5月底，见记者执意想找到鲥鱼的踪迹，专家提供了这样一份“行踪图”。

　　6月初的一天上午，当记者冒着大雨在长沙见到湖南水产研究所所长伍远安时，他一脸惊诧：“长江鲥鱼早就没有了，你们还来看什么？”伍远安说，湖南早在上世纪80年代就在大坝上修建鱼道，对鱼类保护确实发挥了一定作用，但很多年观察下来，鱼道里从来就没有长江鲥鱼经过。

　　无功而返后，记者只好来到江西峡江县，小城地处赣江边，曾是长江鲥鱼的著名产卵地。这是鲥鱼捕捞的季节，按照以往情况，江面上会热闹非凡，随处可见捕鱼的船。不过，记者抵达当日，赣江上异常平静，间或仅有货船载着砂石鸣笛而过，没有见到渔船。“我们早就不捕鲥鱼了。”当地一位渔民说。不过家中现在还有一张渔网，样式倒与当年捕长江鲥鱼的网很接近。

　　湖北研究所：

　　仅见到长江鲥鱼标本

　　“喏，长江鲥鱼就在这里。”最后，记者来到位于武汉的中国科学院水生生物研究所。在二楼博物馆两个不起眼角落里，年近八旬的鱼类生物学家、中科院院士曹文宣几番寻找后，终于找到一大一小两组长江鲥鱼标本。大的鲥鱼重约两斤多，仅有一条；小鲥鱼长约5厘米左右，有十多条，为1至2个月的鲥鱼宝宝，是科学家们于 1955年在湖北采集的。这也是记者历经几省辗转寻找后，唯一一次见到的“长江鲥鱼”真面目。

　　“长江鲥鱼现在已经绝迹了。”曹文宣与鱼类打了一辈子交道，他也这样告诉记者。

　　曹文宣还拿出一份已经保存了多年的材料，这是2000年左右专家们拟定一份水生物保护名录。彼时长江鲥鱼的命运早已急转直下了，专家们认为“野生种群几近灭绝”，保护性“非常重要”，呼吁将其列为国家一级野生保护动物。遗憾的是，学术界的呼吁完全赶不上鲥鱼离去的步伐。

　　“鲥鱼第一村”：30多年前可捞6斤鲥鱼

　　从南昌驱车170多公里，就到了30多年前被誉为“鲥鱼第一村”的巴邱镇渔村。之所以被冠此名，是因为巴邱是长江鲥鱼的产卵地，从前还有鲥鱼时，每年端午前后，村子里就有几十条捕鱼船浩浩荡荡驶入赣江，他们也是赣江沿线鲥鱼收获最为丰富的渔村之一。

　　“一网下去，捕上来的鱼就有4到6斤重。”在村里，记者见到了祖孙三代打鱼为生、现任巴邱渔业社社长的余三毛，他是上世纪70年代末开始和二哥一起打鱼的，那时才小学刚毕业不久。那时长江鲥鱼很珍贵，捕鱼被称为“江中取宝”。每年端午节前后，兄弟俩就会带着粽子、大米、盐等物品，驾着小木船入江了。

　　在余三毛的记忆中，一天中最早捕鲥鱼的时间在每天中午11点光景，渔民开始起锚，按着停船的先后顺序逐一起航，没有哪条渔船会“插队”，那是祖辈留下的老规矩。撒网捕鲥鱼的地点离渔村大约500米，第一艘渔船驶入捕捞点撒网后，顺着江水慢慢“飘”向下游，大约驶离撒网地点500至1000米时，第二艘捕捞船才能启动。

　　中午至下午三四点，赣江水温最高，这时鲥鱼就会浮上水面，趁机捕鱼也最容易得手。二哥是捕鱼能手，捕鱼时他在船头放网，余三毛在船后船边划桨、撑篙。渔网有300至500米长，一般网撒下去三四十分钟，就会感到网在抖动，这时眼疾手快迅速起网，鲥鱼便钻入了“口袋”。鲥鱼腹面有锐利棱鳞，排列成锯齿状，游击迅速，其他鱼类碰到它还会被划伤。和刀鱼一样，它们性格颇为刚烈，被渔网围困后必在网中一番挣扎。然而捕鱼的人一旦触及它的鳞片，它就不再挣扎，因此还被苏东坡称为“惜鳞鱼”。

　　余三毛说，端午前后的两三个月里，赣江里有很多长江鲥鱼，渔民每次多则可打捞20多条，少也可打捞六七条。每条大概有5斤左右重，最小的也有1斤6两出头。这些辛苦捕捞起来的鲥鱼，最后在县城农贸市场上，被来自上海、浙江、江苏的买家买走。据悉，当时长江鲥鱼的价格按条计算，一条售价是1至2元钱，一次入江的收入就相当于当时城市居民一个月的工资，仅仅靠打捞鲥鱼，当时村民就已经过上了比较富庶的生活。

　　不过，这种好日子也随着长江鲥鱼的消失一起结束了。如今和大部分渔村一样，年轻一辈纷纷选择外出打工，仅年老的渔民还在打鱼，但日子过得并不容易，因为不仅是鲥鱼，赣江里其他的鱼也越来越少。

　　◎问鱼

　　消失原因一：

　　滥捕滥捞“断子绝孙”

　　长江鲥鱼因为珍稀和美味，从汉代开始，士大夫阶层就将其认为是“南国佳品”，明清时甚至还被列为贡品。历史上如此有名的鲥鱼，命运为何发生如此重大转变？

　　原长江水产研究所研究员、专门从事过鲥鱼繁殖研究的邱顺林回忆，上世纪70年代可谓是长江鲥鱼收获的黄金时期，滥捕现象也从这时开始。他说，仅在赣江一个鲥鱼产卵场，当时7年间就共有2万多条发育成熟的“鲥鱼爸爸”和“鲥鱼妈妈”被捕捞。

　　在捕捞成熟鲥鱼时，当时渔民们连“鲥鱼宝宝”也不放过。以邱顺林当时的研究团队在1973年做的一个统计为例，鄱阳湖地区6个渔业队在短短的3个月内，就打捞上来7735公斤幼小鲥鱼干，一共有4000多万条幼小鲥鱼。这些鲥鱼大多是刚出生不久，太小不能吃，一些被用来喂鸭子，一些拿去晒成鱼干做饲料，卖往全国各地。邱顺林回忆，那时在渔场上，到处可见一麻袋一麻袋的新鲜小鲥鱼。“这些都是断子绝孙的做法啊！”时至今日，回想起当时的情景，老专家依然遗憾不已。

　　邱顺林还告诉记者，按照长江鲥鱼生长规律，鲥鱼种群达到一定数量，且母鱼与公鱼比例为1：2或1：3时，繁殖数量和质量才为最佳，当鲥鱼群体少于1000条后，繁殖能力会非常差。到了1982年，他观测发现，长江鲥鱼的数量急剧下降，母鱼与公鱼的比例为1：5、1：6，甚至达到 1：7，这意味着鲥鱼的繁殖能力也大大降低了。

　　最为惨烈的是，即便鲥鱼幸运逃过江湖之上层层“截杀”试图返回大海，回家途中早有无数渔网在等着它们。曹文宣说，当时温州沿海有一种捕鲥鱼的网，专捕3至4斤重的鲥鱼，“长江鲥鱼捕捞是江、湖、海的三重夹击”。

　　消失原因二：

　　合适的“产房”没有了

　　专家们还介绍，长江鲥鱼产卵繁殖需要合适的条件，但自从长江上大量建电站后，鲥鱼的洄游通道就被阻断，找不到合适的“产房”环境，鲥鱼后代也越来越少。

　　在赣江边的江西省峡江县巴邱镇，一位老渔民指着风平浪静的江面对记者说，上世纪90年代之前，这一段江面是波涛汹涌，“赣江水进入巴邱镇后两岸的宽度在300至400米，加上水温适宜，鲥鱼可以大量孵化。”

　　曹文宣也向记者介绍，端午前后的赣江水温在22℃左右，这是最适合鲥鱼产卵的温度。但自从上游兴建了万安电站之后，长江水被截留，不仅改变了湍急的水流，而且水温也随之下降了大概10℃左右，从此“鲥鱼妈妈”很难在此“传宗接代”。

　　特别致命的还有，长江鲥鱼是一种“固执”的鱼类，在它们的基因记忆里故乡就是长江，洄游线路也非常固定，如果是从东海洄游到长江，第二年它们依然会沿着这样的线路往长江洄游，绝对不会游到钱塘江。邱顺林说，赣江巴邱镇段建了峡江水电站后，“鲥鱼妈妈”的产卵地被阻隔到了百里之外，它们再也游不到巴邱繁育后代了。

　　消失原因三：

　　人工繁殖未能起效

　　真的就眼睁睁看着长江鲥鱼绝迹吗？上世纪80年代后，在意识到长江鲥鱼的状况后，农业部曾投入力量研究其生长规律、习性等，并就人工繁殖的可行性进行了试验。彼时，邱顺林是中国水产科学研究院长江水产研究所的研究员，他就领衔组建了其中一个专门的研究团队。

　　“当年，江苏和江西也在研究长江鲥鱼的人工繁殖。江苏是将鄱阳湖里的鲥鱼苗运回南京人工养殖，而江西水产机构则将鱼卵运到南昌孵化。我们的研究是把渔船开到赣江上，直接帮助长江鲥鱼进行人工授精。”说起那时为长江鲥鱼人工繁殖做的努力，邱顺林记忆犹新。后来，三家原本单打独斗的研究单位开始整合资源共同研究，并在1982年取得人工繁殖成功，培育的鱼苗数量达到数万尾。

　　“但是，人工繁殖成功并不意味着长江鲥鱼繁育成功。”邱顺林解释，人工繁殖成功后还需要将它们养大以待观察。为了增加其成活率，科学家们先把精心培育的鱼苗放养一部分在池塘中养殖，再部分放流到赣江。但遗憾的是，池塘中养殖的人工鲥鱼后来不断死亡，放流到赣江中的那部分也是有去无回。

　　专家小组还面临一个技术上无法解决的最大困难就是，用来人工繁殖的“鲥鱼妈妈”越来越难找。最后，这一工作不得不终止。

　　◎救鱼

　　专家建议一：

　　水坝上可修鱼道

　　“长江鲥鱼早就没有了。”在采访过程中，一旦提及长江鲥鱼，渔民、水产商贩还有专家，基本都会重复这样一句话。它们确实消失了吗？“这只是功能性消失，尚不能认定其已经灭绝。”东海水产研究所副所长庄平谨慎地认为。

　　他说，学界对渔业资源灭绝的时间界限定在50年，只要多方面创造长江鲥鱼的生存条件，在余下来的时间内，长江鲥鱼重新出现不是没有可能。

　　“峡江县下游的赣江还有一片100多公里的水域是适合长江鲥鱼产卵的，这里千万不要再建大坝了。”曹文宣也反复强调，如此一来，可以为长江鲥鱼的重现保留一线生机。

　　有专家还认为，在长江鲥鱼的“抢救运动”中，一个关键要素就是要恢复鲥鱼的洄游通道，在林立着电站、水坝的江面上，建鱼道是重要的补救解决办法。在湖南有一条洋塘鱼道，修建好后就较为成功地让青鱼、草鱼、鲢鱼等8种鱼类顺畅通过。在美国哥伦比亚河流域，有10多个水力发电站均建起了鱼道，成功地解决了鲑科鱼类的洄游问题。

　　尽避在学术界，有人在质疑鱼道对恢复长江鲥鱼是否有用，但邱顺林一直认为，只要有鲥鱼，修建鱼道就肯定有用。庄平也表示，应该开展长江鲥鱼过鱼设施包括鱼道的研究。

　　专家建议二：

　　禁渔期应延长至10年

　　今年5月，同样一种消失了近30年的国家一级重点野生保护动物达氏鲟在贵州赤水河的突然出现，似乎也让专家们对能在某一天与长江鲥鱼再次邂逅有了某种期待。

　　“如果长江能禁渔10年，这些消失的鱼类再次出现都是有可能的。”从2006年起，曹文宣就为长江脆弱的鱼类资源现状倍感心忧，一直积极呼吁采取严厉的禁渔政策来恢复长江的元气。“长江每年的禁渔期只有短短几个月，随后渔民为了弥补这段时间的损失，会加剧捕鱼，对长江渔业资源的破坏反而更大。”曹文宣建议，将长江禁渔期增长至10年，这不仅是为了恢复鲥鱼，而是攸关长江生态链的努力。如果能经过10年休养，不仅长江的经济鱼类能丰富起来，而且江豚、白鲟等以鱼为食的珍稀水生野生动物也将有充足的食物，长江生态环境就会逐渐恢复。

　　此外，记者还了解到，长江珍惜鱼类产业技术创新战略联盟已经成立，该联盟涉及长江沿线11个省市以及相关单位，为目前长江渔业资源最大的保护和开发机构。目前，联盟已经将裂腹鱼、似刺鳊鮈、长薄鳅、滇池金钱鲃、川陕哲罗鲑等50多种长江珍贵鱼类列入收集保护库，松江鲈鱼、江豚、河鳗等10多种渔业资源得到规模性开发。

　　●小知识

　　鲥鱼味道鲜美，自古价格不菲，由此也和刀鱼、河豚一起，被誉为“长江三鲜”。在我国，鲥鱼主要从东海游到长江，少部分洄游到了钱塘江、珠江。

　　鲥鱼沿着长江溯游而上时，不同地方见到它们的时节也不相同：江阴见到鲥鱼是每年4月底5月初，在安徽见到会在立夏前后，端午前后鲥鱼会游到江西产卵，这段时间也是吃鲥鱼的最好时光。9月，完成“生子大事”的鲥鱼夫妻从鄱阳湖经上海游入大海。两个月后，小鲥鱼也沿着这条线路游回大海。

　　●记者手记

　　为什么要拯救长江鲥鱼

　　晨报记者彭晓玲

　　这些年，从春天探访日渐稀少的刀鱼，到在舟山看到连刚出生的鱼宝宝也被捕捞上来的东海带鱼，又经历了这次跨省寻找长江鲥鱼，其实，始终都有一个问题在脑海里浮现：毫无疑问，这些鱼类都是餐桌上的美食，我们关注它们的命运、呼吁对它们的保护，难道仅仅是为了让它们产量恢复到一定程度后，又满足口腹之欲吗？保护、捕捞，再保护、再捕捞，这样的循环究竟有何意义？

　　“只要可以人工养殖的鱼类，就要进行人工养殖，这样才能避免其物种灭绝。”当我问起中科院院士曹文宣，究竟怎样才能避免长江鲥鱼的噩运时，老科学家开出了这样的“方子”。确实，君不见如今市场上的小龙虾、大闸蟹都是人工养殖得红红火火，才能从每年的夏天开始，让“吃货”们的夜排档生活变得如此丰富多彩吗？

　　不过，大自然的密码并不是能随便被破解的，那些科学家暂时无法实现人工繁殖的水生物怎么办？难道就只能眼睁睁看着我们将它们吃得干干净净，然后彻底从地球上消失？如果是这样，人类也真是太可怕了。

　　还是那句话，没有买卖就没有伤害。当一个物种已经因为奇货可居而变得价格居高不下的时候，请口下留情吧。世界如此大，比它们更好吃的美食其实多得是。

　　罗素说，须知参差多态，乃是世界本源。天地万物都有其固定存在，不要让很多东西消失后，才此情可待成追忆。

　　扬州鲜笋趁鲥鱼，烂煮春风三月初。分付厨人休斫尽，清光留此照摊书。

　　清·郑板桥